«Бьется в тесной печурке огонь…»

Для проекта мне понадобилась «начинка» для печи. Но огонь, он и в Африке огонь, так что данный «девайс» вполне подойдет и для камина.

В качестве портотипа было взято импортные оборудование для миниатюрных каминов. Средняя стоимость такой платы до 24 английских денег (http://www.smallworldproducts.com/) или где-то 1100 русских. Плюс к ней необходимы лампочки. Принципиальная схема работы этих устройств мультивибратор. По такой схеме работают все елочные гирлянды. Лампочки, подключенные по этой схеме, гаснут и загораются постепенно. Кроме этого можно регулировать частоту мигания. Даст Бог, доберусь и до этой схемы, но для начала выбрал принципиально простое решение.

Практически когда данный материал был написан, наткнулся на аналогичную предложенной мной схему «горящего огня». Стоит всего $3, что очень близко к себестоимости используемых материалов. Но об этом ниже.

Материалы:

Оргстекло толщина 4 мм
Прозрачный клей
Краска акриловая черная (аэрозоль)
Краска белая акриловая в тубе
Светодиоды красные мигающие 4 шт. d=5мм (5L-56BID)
Стеклотекстолит односторонний
Провод (витая пара)
Припой
Акриловый электроизоляционный лак

 Инструмент:

Ножовка по металлу
Бокорезы
Дрель
Паяльник
Шкурка
Сверло 5 мм и 1 мм

Процесс

  «Угли» изготавливаются из оргстекла. Для этого с помощью ножовки по металлу нарезаем полоски шириной 4-6 мм.
  Основу изготавливаем из текстолита. С помощью ножовки по металлу отрезаем прямоугольник размером 20х30 мм.
  Обрабатываем кромки текстолита и оргстекла шкуркой.
  Размечаем текстолит согласно схеме (параллельное подключение).
  С помощью ножа прорезаем каналы (делаем дорожки).
  Берем самое маленькое сверло и сверлим в плате отверстия для диодов и проводов.
  Облуживаем (наносим расплав олова тонким слоем) сторону текстолита с медной фольгой. Если посмотреть плату на свет, то видно есть ли наплывы между дорожками. При наличии наплывов убираем их жалом паяльника и подчищаем каналы ножом.
  Вставляем, соблюдая полярность, и припаиваем светодиоды к плате. Обратите внимание, у диодов одна ножка немного длиннее другой, и длинные ножки надо припаять к одному контакту.
  Припаиваем провода к своим местам на плате, смотрим еще раз чтобы не было наплывов и делаем пробный пуск.
  Щипцами откусываем длинные ножки деталей.
  Обратную сторону текстолита (где пайка) покрываем защитным лаком.
  Для придания прозрачности отшлифуем рабочие кромки оргстекла на войлоке (шерстяной ткани).
  Обезжирить текстолит, оргстекло, диоды! По возможности не касаясь оргстекла руками, щипцами откусываем кубики 4х4х4 мм.
  Наклеиваем кубики в несколько слоев в «творческом беспорядке» с промежуточной просушкой каждого слоя.
  В качестве покрасочной камеры используем картонную коробку. Наносим черную краску из баллончика. Следим, что бы краска укрывала оргстекло неплотно и несильно заливалась в трещины.
  Наносим белым акрилом имитацию пепла.
  «Махмуд, поджигай!» (Кахи Кавсадзе (Абдулла) «Белое солнце пустыни»).

Где взять материалы:

Оргстекло, например, взял от какой-то старой дверной таблички. А вообще его найти можно везде – детские игрушки, ручка зубной щетки, фары и стоп-сигнал автомобиля (умоляю, не трогайте автомобиль соседа ;) ).

Подойдет любой провод для слаботочной сети (телефонный, витая пара). Небольшой кусок такого провода всегда найдется у любого системного администратора. Главное чтобы жилка была НЕ алюминиевая.

Светодиоды, припой и текстолит придется купить в магазине радиоэлектроники.

Клей берем любой, лучше подойдет прозрачный.

Черную акриловую краску, если нет, тоже придется купить в художественном магазине или в канцтоварах. Мне пришлось взять в баллоне, потому, что в тюбике краска совершенно засохла, и что странно, единственная из всей коробки.

Лак можно использовать любой, я покупал специальный диэлектрический в том же магазине радиоэлектроники.

Тонкости:

Поскольку в моих знаниях есть значительные пробелы по теме радиоэлектроника, учусь на своих ошибках:

1. Поверив на слово продавцу, что светодиоды работают от напряжения 3 В, спалил пару штук, подключив к ним две пальчиковые батарейки. Подняв техническую документацию оказалось, что они работают в диапазоне от 1,9 до 2,2 В. Но это замечание не относится к мигающим диодам, они действительно трехвольтовые. Итог, читаем ТТД!

2. Первоначально все делал по схеме прямого подключения (прямая схема). Однако при тестовом включении собранной модели мерцание затухало в течение 3-4 секунд.

 

Тут до меня дошло, что нужно подключать по схеме параллельно подключения (параллельная схема). Светодиоды начинают мигать все сразу, но поскольку мигают они с различной частотой, в какой-то момент времени электрическая цепь разрывается и перестает работать. Так вот, сначала думаем, потом делаем!

Варианты:

Возможен вариант изготовления модели без использования текстолита, это к стати, была моя первая попытка. Но тогда потребуется реальная электрозащита, поскольку усики светодиодов придется спаивать (в смысле паять) вместе. Ну и конечно несколько страдает эстетическая составляющая готового изделия. Мне, например, «сопли» (так это называют) не очень нравятся.

Думаю, что модели можно придать законченный вид и убрать «концы в воду» с помощью запекаемого пластика. Вылепить нижнюю часть (можно даже стилизовать под дрова), запечь, а затем приклеить снизу к основе. Мне от этого варианта пришлось отказаться, потому что были ограничения по высоте модели — не более 20 мм, а весь «пирог» получался больше.

И так, вместо текстолита в качестве основы берется оргстекло аналогичных размеров — 20х30 мм. В нем сверлим отверстия под светодиоды. Вклеиваем светодиоды и сверху наклеиваем кусочки оргстекла. Можно использовать обратный порядок – сначала наклеить на основу «угольки» и затем просверлить отверстия и вклеить диоды. Мой печальный опыт подсказывает быть осторожным при сверлении, «угольки» могут отскочить от основы. В моем случае все решилось еще одним этапом приклеивания «угольков» к основе. Да, чуть не забыл, основу желательно обезжирить, ну хотя бы вымыть пару раз с мылом.

На фото видно, что снизу к основе я приклеивал пищевую фольгу. Сделано это было с целью увеличить отражение света от диодов. Надо сказать, что я переборщил с количеством клея, а толстый слой оказался не таким уж прозрачным. Нашел такое решение.

Продолжим. При вклеивании светодиодов обратите внимание на их полярность, помните, что ножки всех диодов одного полюса должны быть соединены вместе.

Далее припаиваем ножки к проводам и делаем тестовый пуск. Если не работает, меняем полярность подключения и проверяем полярность пайки. «Хрясь, и все лишнее в помойное ведро» (Л. Гурченко, «Любовь и голуби») – откусываем излишне длинные ножки диодов. Изолируем контакты любыми возможными способами (кембрик, лак, изолента).

Далее этап изготовления, запекания и приклеивания «фальшпанели» из пластики. Думаю, это не затруднит. Поскольку я концептуально поменял модель у меня до лепки дело так и не дошло.

Малярные работы по смете (может недорого сделать бригада маляров из Средней Азии).

В итоге получается нечто похожее на реальность – светит, но не греет.

ПыСы:
Видел на одном импортном сайте просто уже изолированную связку диодов с двумя проводками (http://www.modeltrainsoftware.com/fire-led.html). Наткнулся на этот сайт уже после того как сделал свою модель и почти закончил подготовку настоящего материала (ну не выбрасывать же). Если кратко описать, то там представлена модель пылающего огня и используются 3 светодиода — красный мигающий, оранжевый мигающий и оранжевый постоянно горящий. Для «горящего» камина этот вариант пожалуй подойдет.  Еще раз убеждаюсь, что умная мысль в одну голову не приходит (или все новое, это хорошо забытое старое).

Запись опубликована в рубрике Электричество с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: «Бьется в тесной печурке огонь…»

  1. Уведомление: Камин – инновации и нанотехнологии | Дом, который построил Джек

Добавить комментарий